こんにちは ジーンズリペア＆クラフト hands-onです。
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さて、今回紹介するのは、、、
リーバイス501 ビッグＥ ビンテージです。
非常に状態の良い、美しいユーズドだと思います。
節々のアタリ（パッカリング）が最高に良い感じですね。
それではディテールをチェックしていきましょう！
赤タブですが、、、当然 ビッグＥです。
Ｖの文字幅が左右違っています。
これを通称 不均等Ｖと呼んでいます。
1966年頃までは これが左右均等幅だったので、、、通称 均等Ｖと呼ばれます。
年代判定の材料になりますね。
ビッグＥといえば、、、
隠しリベットが無いのが特徴です。
黒っぽいカンヌキになっています。
トップボタン横のステッチがＶステッチになっています。
このステッチはウエスト上シングルステッチとも呼ばれています。
ビッグＥを前期と後期で分けるとしたら、ここがＶステッチだと前期。
2本の平行ステッチだと後期になると思います。
（平行ステッチだと、ウエスト上チェーンステッチです）
このウエスト上シングルステッチはこの紙パッチも同じ工程で縫うことになっています。
Ｖステッチと同じイエロー綿糸で縫っていますよね。
501の上にかすかに何かの印字があります。
ちょうどシワの上に来ているのが残念です、、、
恐らく、アルファベットの文字だと思います。
Ｓ，Ａ，Ｆなどが有名です。
このアルファベットが付く501ビッグＥを 通称 タイプ物と呼びます。
このアルファベットの意味なのですが、、、
色んな噂があって、、、真相は謎です。
一番有名なのは品質管理説です。
この謎もいずれかは解明されると思うので、それがはっきりしたらブログで
書こうと思います。
前股のステッチ上にカンヌキが有ります。
ステッチよりも少しずれた位置に有ります。
これを通称 ズレカン と呼んでいます。
ズレカンになっていると、ビッグＥの初期型である
Ｗネーム（1966年頃）という事が多いのですが
これはその後のタイプ物です。
ちょうど、移行時期にあたる物だと思います。
このジーンズの製造時期も何となくわかってきましたね、、、
私は1967年頃じゃないかと思います（個人的意見）
トップボタン裏をチェックします。
6 の刻印になっております。
6はテキサス州 エルパソ工場 だというのが判明しております。
エルパソ工場はこのような変化になっていると思います。
1950年代→16
1960年代→E
1970年代→6
1980年代～90年代→524
※こちらのジーンズは1967年頃の物で6刻印になっているので
6刻印の最初期だったと思います。
ついでに、フライボラン（小ボタン）もチェックしてみます。
Ｒの文字に注目です。
軸の部分が長いのがおわかりでしょうか？
これを通称 足長Ｒボタンと呼びます。
これが採用されたのはギャラ入りの1955年からビッグＥ後期の1970年頃までらしいです。
※66前期モデルになると足長Rから通常Rに変わっています。
コインポケットがかなり小さいですよね、、、笑
ビンテージ特有の個体差だと思います。
統一感が無くて、面白い部分です。
ちなみにコインポケット裏に耳は使っていませんでした。
ここに必ず耳を使うとは決まっていません。
ジーンズを作るときの裁断上の理由です。
裁断時にちょうど、生地端（耳部分）の面積が余っていたら
そこを上手く使うようにしているだけです。
ウエスト裏のチェーンステッチ部分です。
画像ではわかりにくいのですが、、、これは全部スパン糸です。
スパンとはポリエステル系の素材です。
ビッグＥの頃から、このような糸が登場します。
もちろんスパン糸が綿糸よりも強度が強いです。
（糸の製造技術が向上している証ですね）
でも、いきなり全部の糸を替えることは出来なかったので
部分的な変化となっています。
インシームとスソのステッチです。
ここにはイエロー綿糸が使われています。
糸の移行時期というの見てわかるので、面白い部分です。
アウトシームの裏側です。
雑な縫い合わせですね、、、笑
裏コバもかなり曲がっていますし、、、
こうゆう部分にビンテージらしさが出ていると思います。
最後に色落ちをチェックします。
綺麗な縦落ちをしています。
前回ブログに書いたＸＸ革パッチに比べると、荒々しい感じが無くなっていますね。
生地の製造技術がだんだんと進歩しているのがわかると思います。
（詳しくは縦糸の紡績技術の進歩なのですが、、、）
今では、荒々しい感じの方がマニアに好まれるのですがね、、、
まあ、好みの問題かな？
このようにスッキリした縦落ちも私は好きですね。
501は年代によって、色んな変化をするので見ていて本当に飽きないですよ。
ではまた！
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